风景摄影从入门到提高技巧
关于基础知识
风景摄影基础
找一个支持你的妹子/男人。
风光摄影很辛苦，很多时候只能一个人去，或者和朋友一起去。如果你有一个伴侣，她/他的支持很重要，我很感激我能有这样一个伴侣。
1.光的重要性
如果你认为你拍不出美景照片是因为a .你的器材不够好b .你的后期PS不够好c .你的摄影技术不够好，那么这些想法很可能是错误的。很多人看到漂亮照片的第一反应是“你的照片是不是PS过”、“颜色真的很好”，或者“为什么我得不到别人照片的效果”、“我去过的地方没有照片漂亮”。
其实风景照和普通旅行照最大的区别不是其他，而是光线。风景摄影最重要的是好的光线，而好的光线一般是在日落前后的一个小时之内，也就是所谓的黄金一小时。可以说，80%甚至更多的优秀风景摄影作品都是在这段时间内完成的。再牛逼的风景，遇到中午苍白的阳光，从相机里出来的往往是“来此一游的照片”。
所以下次你觉得“为什么那些照片比你看到的更美”的时候，试着等待夕阳下温暖的阳光或者绚烂的晚霞，也许你就有答案了。
早起，对黑暗充满渴望
如果你意识到光的重要性，也许你会说:“我去过，没遇到好光。”对不起，好光没有来，却来了。大白天回酒店打牌看电影很难遇到好光线。
由于最佳光线是在日出和日落时，这意味着如果你想拍一部好电影，你必须在日出前起床，日落后回家。日落对很多人来说可能是好的，但是日出早起对很多人来说是可怕的。如果冬天还好，夏天对摄影师来说就是痛苦的季节。他们日出拍照都要4点起床，晚上八九点才下山。能不能做到，取决于你的决心，但也是一个很好的衡量标准。如果你没有吃苦的决心，我可以很肯定的说，你在风光摄影上走不动了。
依赖天气获取食物
光有决心和毅力是不够的。风光摄影是一门看天吃饭的营生。天气好不好决定了光线的好坏，也决定了照片的质量。在外面等了一个早上或晚上，一无所获的情况并不少见。
所以什么时候拍照最好也是大学问。例如，旧金山湾区的海岸线在夏天多雾。如果夏天天天去海边，可能也没什么用。对于天气，一开始你可能认为晴天是好天气，阴天是坏天气。事实上，并非如此。纯晴天意味着光线会是黄色的，天空中没有内容，这对于海岸、湖泊摄影等很多题材来说并不是一件好事。连续下雨当然不好，但来来去去的大雨往往意味着风云变幻。如果日出日落时能分散一部分阳光，那光芒会非常壮观。一般来说，只要云层不太厚，总会有一片辉光，这是大多数场景中最好的情况。
关于拍摄
1.哪里拍哪里拍。
很多人问我怎么知道这么多我拍过的地方。其实这个不好回答。总的来说，关于拍摄地点这一块是慢慢积累的。对于大景区的概念，比如某某公园，某某海岸，不难找到这些地方。一般和了解旅游景点是一样的。你可以从网络、书籍甚至身边的朋友那里获得很多信息。
但是具体到公园里哪里拍，很多旅游相关的信息网站和书籍上都没有。我一般会用Flickr Explore中的世界地图，在500px上寻找作品来积累信息，也就是确定了要去的地方，在这些在线地图或词条上搜索优秀的作品。这种方法可能仅限于北美，欧洲和澳洲应该差不多，但不清楚中国是否有类似的资源。
当然，我也会看一些摄影指导书籍。比如《摄影西南》就是一个优秀的系列，相当详细地介绍了犹他州、亚利桑那州、科罗拉多州和新墨西哥州的摄影地点。
写一篇作文
与其他摄影题材相比，风光摄影在很多情况下注定要模仿别人的构图。一个摄影点经典是有原因的，我觉得没必要回避。
我从不回避经典作品。其实我80%的照片构图都是在网上的其他作品里找到的，有时候是偶然，更多时候是模仿。另一方面，先模仿后创新是降低成本的合理途径。当你把一些经典的地方拍好了，就开始去其他很少去的地方。
作文有很多种写法，比如二分法，比如作文就是减法，网上可以查到。不过布景这个概念还是值得一提的(好像是我自己发明的)，因为很多时候刚接触布景的时候会忽略掉。
风景摄影以广角为主。广角照片可以覆盖很多东西。有时候为了避免画面单调，元素太少，要合理使用背景。如果照片的主体是远景，远景层次分明就好，但如果层次不清晰或者元素比较单调，远景往往是必要的背景。一束花，一块石头，一根枯木，在广角放大下往往能起到很好的烘托甚至画龙点睛的作用。相反，如果前景是被摄主体的照片，一个好的前景背景也很重要。
暴露
如何合理的测光？数字时代的答案相当简单:只看直方图，先自动曝光一张，保证不会出现死白或死黑，如果有，就相应增加补偿。
至于光圈快门，我一般用A档。光圈设置在F11-F16左右，ISO100，然后自动计算快门。拍星空和水流是另一回事。如果需要考虑快门速度，就需要相应调整光圈和ISO。在这些时候，经常使用M文件。
周边曝光时，间距一般在1以上，我很少用0.3或者0.7。而如果在曝光被强风包围时物体移动，那么就要牺牲光圈或ISO，让快门更快。这部分其实很笼统，不多说了。我把拍摄各种题材的注意事项放在最后一部分。关于周边曝光，我放在了曝光后合成的部分。
关于设备
1.相机和镜头
我其实很少关注相机和镜头。风光摄影对相机和镜头的要求其实很简单(不是说价格不贵，而是不会让你有太多选择)。
从刚入门的D90到现在全幅的D800，我在选机和镜头的时候其实没有任何问题，也没有问过任何人。对于新手来说，D90这样的中端单反其实已经相当够用了，我有信心在必要的时候去全系列。
对于镜头来说，除了中焦之外，广角也是必须的，长焦根据个人拍摄习惯。至于每个镜头选哪个，完全看你自己，便宜的不一定不行。比如我广角用的是16-35，是尼康广角里最便宜的。我也知道佳能的17-40其实很不错，性价比超高。星光和光圈没必要去16-35。一般来说，觉得照片不好，先挑自己的毛病，再挑相机和镜头的毛病。
2.过滤器
景物滤镜必不可少，一般来说有三种:
1).偏光镜CPL可以消除水的反射，增强天空的颜色，等等。
2).中灰色滤镜ND的作用相对有限，但到了流水海岸一般都是必须的。很多时候也是用来长时间曝光天上的浮云。个人觉得用四挡(1.2)比较实用。
3).中灰色渐变滤镜GND是一个神奇的东西，它降低了图片顶部和底部的对比度。可以说这个东西是过去风光摄影的核心设备。
虽然后期技术理论上完全可以替代中灰度渐变，但实际上构图的边界线很多时候并不太复杂，而且使用滤镜更方便，省去了很多后期工作，所以我还是一直带在身边。一般二档(0.6)和三档(0.9)比较实用，软边和硬边的不同主题有不同的需求，一般都需要。
根据我自己的经验，GND和ND肯定是外挂。对于CPL来说，最好是既有插件又有环装，环装方便。当仅使用CPL时，有时没有必要戴上过滤器支架。至于滤镜品牌，LEE和Singh-Ray是最好的外挂品牌。如果经济条件允许，尽量去这两个品牌。如果刚开始有尝试的话，可以考虑Hitech和Cokins。带环的CPL可以考虑B+W。
3.三脚架和其他
三脚架和三脚架同等重要。一开始，你买了一个30元的架子。用了一段时间，你觉得太烂了，又舍不得买贵的，就买了一个100的架子。用了一段时间，你觉得相机还会点头，就买了一个200，300的架子。最后你发现500，600元的更好。这是我在网上看过太多的故事。这是一分钱一分货的产品，直接上最好的就行了。
如果有经济实力，可以直接上架捷信和云台Markins或者真正合适的货色。你真的不想花钱。货架和云台至少应该是曼佛托级别的。100块钱的架子最终还是会被取代的，相信我。搁板最重要的考虑因素:重量、展开高度和折叠长度。一般来说，碳纤维不是特别重。展开后的高度加上云台和相机，取景器最好和眼睛在同一高度。折叠后长度肯定小于四节，但稳定性不好。登机后备箱可以放四节，一般不是三节(当然我可以把我的架子中间轴拆下来斜着塞进箱子里)。
4.设备、价格和决定
其实我鼓励所有人都去买设备，除非是在经济条件允许的前提下，而且是在这个前提下:你决心花时间和精力去拍好风景。摄影产品一般一分钱一分货。现在用的是李氏滤镜，捷信货架，马金斯云台。我感觉很好。我经常出去。我不抱怨用这些东西很容易，而且可以用很久，所以我不觉得我在浪费钱。如果你觉得自己决心不够，只是修修补补，试着随便拍拍，那就没必要买昂贵的产品线，否则就是浪费钱。
关于后期
这部分我是通过提问和回答来写的。可能是对大部分新手来说可以提高照片的部分，所以我可以多着墨，但并不代表后期最重要，或者说，风光摄影最重要的是光线。
1.曝光合成
问:什么是曝光合成？
答:曝光合成的一般含义是在同一个画面中拍摄多个(通常是三到五个)不同的曝光补偿档位，然后后期在Photoshop中进行合成。
问:为什么要曝光合成？
答:为了解决大光比的问题，也就是说画面的光比使得一次曝光不可能容纳所有的信息。比如你在拍日落的时候，照片肯定要么是地面足够亮的时候，要么是天空正常的时候，地面很暗。从直方图来看，超出范围，图中有死黑或者死白。
问:不能用PS或者LR用曲线拉回来吗？
答:不可以，相机感光元件的感光范围是物理限制的。如果底片出来是死黑或者死白，细节就完全丢失了，再牛逼的曲线也拉不回来。
问:大部分影片都需要曝光合成吗？
答:一般来说，单次曝光就够了，就不需要曝光合成了。如果你觉得画面的某一部分亮或暗，可以调整局部的亮度对比度(后面会讲到)
问:曝光合成应该如何围绕曝光？
答:简单的方法是用相机上的BKT+连拍，选择曝光间隔和附张数。间距我一般用+/-1，感觉0.7和0.3不明显。手动控制的方法是先精确曝光画面的暗部，然后自己调节快门一点一点减少。一般间距也是1，直到最后一张图最亮的地方不会白死。反正记住原则就是最亮的画面没有死黑部分，最暗的画面没有死白部分。看直方图有没有死黑死白。
问:这个曝光合成和HDR有什么区别？
答:先纠正一个概念，HDR =高动态范围，也就是高动态范围，也就是现在流行的高光比，高反差。只不过HDR是用来指由后来的工具自动生成的HDR图像。工具HDR也是多次曝光合成的，但是作用在每个像素上，往往看起来又丑又脏又扭曲(有人会喜欢，嗯，只能说审美不在一个平面)。曝光合成实际上是HDR，但它是一个选择性的HDR。人们选择图片不同部分的适当曝光。在良好处理的情况下，图像在人眼看来会显得自然和真实。
问:后期应该怎么合成？
答:简单来说，就是把之前曝光过的所有底片在Photoshop中按顺序一层层叠起来，然后针对每张底片擦掉合适的曝光部分。就是这样。是的，这个合成说起来简单，做起来可能很复杂。可以说合成的核心在于蒙版，而如何为每一次曝光营造合理的蒙版是一门技术，也是一门艺术，一般来说用刷子刷蒙版就可以了，但是用什么样的笔触，透明度，刷法都是有讲究的。另外，光度蒙版是近几年产生的一种非常厉害的蒙版技术。
问:什么是景深合成？
答:如果构图的时候想把前景放得很近，那么即使光圈再小，景深也可能不够。所以类似于曝光合成，需要拍不同景深、前景、中间场景、背景的底片，后期再合成。友情提醒:构图时需要先对齐图层，因为不同景深的图片不太一致。
2.亮度掩模
问:什么是光度遮罩？
答:简单来说就是用画面的亮度创建一个遮罩，遮罩只会作用于画面的一些亮度部分。这样的合成和局部调整可以使面具作用于只想作用的部分。结合光度和笔刷创建的蒙版功能会非常强大。比如一张光照比很大的森林的图片，树干背光的一面很黑，向阳的一面很白，周围曝光两张底片。我想在背光的一面使用较亮的底片，在向阳的一面使用较暗的底片。因为森林图片的明暗边界复杂且不规则，这样的蒙版很难用笔刷处理，光度蒙版就能很好的做到。当然，这只是一个例子。事实上，光度遮罩可以有多种用途。
问:我应该如何开始学习？
答:建议先熟悉曝光合成技术，其实就是刷蒙版，再开始这部分。
问:相关资源在哪里？
答:推荐几本北美风景摄影师的教材/视频:托尼·库珀、奇普·飞利浦、扎克·施内普夫、肖恩·巴格肖。这些是一些最好的风景摄影师。你可以搜索他们的个人主页，然后点击教程或者视频栏目就可以看到了。简单说说几本教材的区别。托尼·库伯(Tony Kuper)有非常详细和基本的文字描述(好像他是这项技术的先驱)，但真的很难读懂。肖恩·巴格肖针对托尼·库珀的文字描述，有非常详细的关于光度的视频，还有各种其他的视频。他家的视频挺全的，但是我没看过。Zack Schnepf有一个关于曝光合成和光度遮罩的视频，我是从他的视频开始的。他的风格很严谨，光度面膜没有肖恩的细致，但是对于有面膜基础的人来说已经足够了。Chip Philips的视频比Zack的丰富，但是关于光度蒙版和合成就没那么详细了。除了光度蒙版和构图，Zack和Chip还谈到了画面的局部调整，选区的细化，画面的锐化和输出等。肖恩的视频分为几个，各有侧重。
问:为什么要为这些视频付费？你能借他们并且复制他们吗？
答:我鼓励大家在这里购买。毕竟这些都是摄影师的努力，是北美一流的风景摄影师。花点钱跟他们学点技术也不算什么。如果抄袭，那就和盗版没什么区别了。我在这里介绍了一下，希望大家购买后自觉不要广泛传播，更不要拿出来欣赏。风光摄影师对于摄影师来说是一个非常辛苦的工作，赚钱也不容易。希望大家作为景观爱好者，能够互相关心，尊重自己的劳动成果。
3.局部调整
问:我的电影合成的效果还是不够吗/单张电影应该如何调整？
答:除了合成，蒙版技术也用于局部调整。也就是说，在底片上建立曲线/灰度/色彩平衡调整图层，然后用蒙版约束这些图层的范围。其实相比曝光合成，我觉得这部分对于画面的提升更重要。以这种方式进行的调整比Lightroom中的调整更加灵活和强大。
问:如何进行局部调整？
答:我个人的想法是先调整明暗对比，再调整色彩。明暗对比是基于画面的构成要素，比如天空要变暗，要创建一个图层来创建蒙版，要突出中间场景的石头，要提高整体的对比度等等。调整明暗对比一般是用曲线或者色阶图层来完成的。色调颜色差不多，我一般用照片滤镜，色彩平衡和色相/饱和度，自然饱和层。其实每一张照片的每一步都是基于感觉，不多说了。
问:怎么调整才好看？
答:其实要看每个人的后期风格。没有固定的方法。事实上，我尽我所能拍出具有奇普和扎克风格的照片。国内的话，你可以在画虫上看到胡一鸣和燕儿。总之这种风格是我欣赏和前进的方向。然而，最近越来越多的人发现他们对颜色的控制力不够。颜色太重不自然，色温太高，要继续努力。
4.关于Lightroom和工作流程
问:你看，你介绍的大部分工作都是用PS完成的。Lightroom呢？
答:Lightroom一般用于照片管理。另外，图片在进入Photoshop之前会有一些微调，比如改变色温，消除高光，去除噪点，但都是小改动，只是为底片打好基础。
问:除了综合和地方调控，后期还需要做什么？
答:我的工作流程一般是Lightroom微调-& gt；曝光合成(如果有多个)-& gt；局部对比度调整->；整体对比度调整->；局部颜色调整->；整体颜色调整->；细化纹理(如有必要)->；奥顿效应或其他效应(如果有必要我不知道如何翻译这个，见Chip的视频)-& gt；改变图片的大小并锐化它-& gt；输出。
总的来说，我的合成过程参考Zack的风格，整个过程参考Chip的风格。后期没有固定的方法，尤其是对比色调整的部分，但是要养成良好的习惯，在整体过程中建立稳定合理的工作流程。
关于各种主题
风景摄影很多东西都是一样的，比如大部分时候小光圈，但是不同的主体关注的地方不一样。
1.星系和恒星轨道:
这是一个复杂的主题，但并不难上手。简单拍星星就很简单了。看了一两篇介绍性的帖子，就可以出手了。比如我第一次拍摄的恒星轨道和星系就相当成功。但关键是如何在前景中安排合适的景物，达到合适的亮度(月光或光绘)，这需要一定的经验。
2.瀑布和流水
瀑布说起来容易，说起来难。说起来容易是因为水流效果需要拍照，有中性灰滤镜和偏光片就够了。很难说这个题材最好在阴天拍，但一般大家都很像。在树林中遇到有趣的光线并很好地控制它不是那么容易的。
3.白雪覆盖的山脉
因为山往往占据大量画面，对天气要求比较低，早晚光线照在山上效果一般不会特别差。关键是山的形状和雪本身要特别到足以吸引眼球。
4.湖
其实湖泊一般不是照片的拍摄对象，单纯的湖泊也没有什么特别之处。一般有山峰衬托倒影，或者水清能看到底部的物体，或者有特别的风景，这些湖泊都值得拍摄。
5.野花
不是指近景和微距的拍摄方式，而是成片的感觉。一般最好有漂亮的背景，比如山或者多云的天空，野花无疑是前景。根据具体情况，你可以近距离拍摄一簇，也可以远距离拍摄一整片。
6.城市夜景
这个也很好拍，找对地方就行了，不过虽然是夜景，但其实日出前一天或者日落后一天天快黑的时候光线通常是最好的，比全黑的天空要鲜艳很多。
7.伍兹
这个题材不好拍，阴天拍容易，拍不出优秀的效果。晴天光线反差很大，后期会稍微复杂一些，但也最好等到日出后两小时左右，日落前光线好一点，就不多说了。
8.海岸
是的，我是从拍海岸中得到启发的，但我仍然认为海岸是最难拍的。首先要有一块合适的石头作为前景，其次要用百叶窗控制水流。第三，很多时候，因为构图要离海足够近，就意味着要淋湿，防止镜头被水汽淋湿。最重要的时候是构图天空会占1/3以上。如果晴天很沉闷，就需要等待好的光线。